Мотопомпа наверняка понадобится Вам поскольку ни один загородный дом не может обойтись без локальной системы водоснабжения и канализации, которая реализуется с использованием соответствующего стационарного оборудования, работающего на электричестве. А наша жизнь полна неожиданностей - иногда приятных, но иногда и не очень. Конечно веселее жить оптимистом, но в основе такого восприятия жизни, как правило, лежит не полная и даже недостоверная информация о соответствующих процессах нашего бытия. В загородном доме вряд ли обрадует Вас: авария системы водоснабжения или канализации, весенний паводок, большие дождевые лужи, подтопленный подвал, погреб, переполненный декоративный пруд или бассейн, пожар в Вашей бане или в доме на соседнем участке.
Чтобы успешно справиться со всем этим напастями своими силами Вам наверняка необходим дополнительный автономный насосный агрегат не не привязанный к энергосети, работающий на бензиновом или дизельном топливе - мотопомпа, которая будет очень полезна в таких ситуациях, которая позволяет, как откачивать, перекачивать, так и подавать воду.
Мотопомпы разделяются на: бензиновые, дизельные и пожарные. Их применение напрямую зависит от индивидуальных характеристик оборудования. Так пожарные мотопомпы обладают более высоким напором по сравнению с остальными видами и способностью переноса жидкости на большие расстояния. Они приспособлены для свободного передвижения в «сложных» местах.
При выборе типа двигателя необходимо исходить из того: какая требуется производительность и мощность, какие условия применения мотопомпы и требуемая длительность непрерывной эксплуатации, вид жидкости, с которой она будет работать. Общие плюсы любых видов мотопомп – компактные размеры и автономная работа. Их большая часть рассчитана на подъем жидкостей с глубины до 8-8,5 метров. Бензиновые мотопомпы нашли широкое применение в разных областях, включая систему водоснабжения в загородном доме и организацию системы полива участка. Это самый востребованный продукт в сегменте насосного оборудования, отличающийся доступной ценой и надежностью. Её основные преимущества:
- низкий уровень шума – за счет чего установка может работать на территории жилого дома;
- неприхотливость в обслуживании – агрегаты устойчивы к температурным перепадам;
- компактные габариты и небольшой вес — это упрощает процесс доставки и установки;
- доступная стоимость (по сравнению с дизельным насосным оборудованием).
Она идеально подходит для непродолжительных работ (8-10 часов). Среди моделей преобладают агрегаты с малым и средним уровнем мощности. Максимальная производительность большинства бензиновых моделей составляет 2000 литров в мин.
Дизельная водная мотопомпа имеет следующие основные плюсы:
- высокие технические характеристики по мощности и производительности;
- способность перекачивать большой объем жидкостей разного типа (включая вязкую и густую жидкость);
- возможность длительной непрерывной эксплуатации;
- повышенный моторесурс (достигает 5000 — 6000 часов).
К недостаткам дизельных агрегатов можно отнести:
- значительный уровень шума, издаваемого при работе:
- высокую стоимость (по сравнению с водными установками на бензиновом двигателе).
Важную роль в успешном для Вас выборе мотопомпы играет то в какую компанию Вы обратитесь для ее приобретения. Рекомендую обратиться к профессионалам из мотопомпа в красноярске , которые обеспечат индивидуальный подход при выборе нужного агрегата. Кроме того Вы здесь можете приобрести ряд других товаров для ремонта Вашего дома например домкраты и строительные леса
- Как успешно выбрать новый мужской ремень (0)
Уж так сложилось в нашей жизни, что в отличии от других представителей фауны, где особи мужского пола более красочны и нарядны чем их […] - Как выбрать и приобрести часы Rolex (0)
Уже более столетия часы наручные часы Rolex являются символом красоты и надежности, а также желанным приобретением для многих, поскольку […] - Как с помощью электрических водонагревателей победить ЖКХ (0)
С такой проблемой не столкнуться в своем нормальном загородном доме. Вы наверняка уже сделали в нем автономную систему водоснабжения как […]
Среди трудностей, которые подстерегают создателей самодельных мини-тракторов (МТ) буквально на каждом шагу, три, судя по редакционной почте, наисерьезнейшие: сложности с оснащением разработок надежным и достаточно сильным двигателем, компактной коробкой передач и задним мостом, чья конструкция во многом определяет и мобильность машины, и ее внешний вид, и максимальный дорожный просвет…
Выходят из создавшегося нелегкого положения по-разному. Зачастую - приспосабливая к самодельному МТ основательно перебранные узлы от разношерстной списанной техники заводского изготовления. И вот из «смеси бульдога с носорогом» получаются порой довольно удачные конструкции. Как, например, созданный пензенским умельцем и давним почитателем «М-К» Н. Гончаровым малогабаритный трактор-универсал.
Если театр начинается, как говорится, с вешалки, то создание самодельного трактора - это уж точно! - с приобретения силового агрегата и основных узлов трансмиссии. Мне в этом плане довольно-таки повезло. Удалось достать неплохо сохранившийся двигатель от мотопомпы МП-800Б; сцепление, позаимствованное у автомобиля ЗАЗ-966; коробку передач от видавшего виды ГАЗ-52 и задний мост от списанного электрокара ЭП-103К. Они-то и составили основу мини-трактора (МТ), получившегося, по единодушному мнению односельчан, добротным, незаменимым в хозяйстве механическим помощником.
Такому все под силу: и землю вспахать, и любую сельскохозяйственную культуру посадить-взлелеять, и урожай собрать-привезти, и дров напилить, и воды накачать - пожалуйста! Для этого в конструкции МТ предусмотрены возможность отбора мощности, применение навесных и прицепных сельхозорудий, гидравлика, наконец.
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС), правда, пришлось несколько модифицировать. Причем доработке подвергнуть не что иное, как систему водяного охлаждения с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Чтобы и ввод последней в каждый из имеющихся двух цилиндров осуществлялся отдельно, и циркуляция улучшилась. Для этого рекомендую сделать следующее.
Прежде всего - снять штатный алюминиевый патруб(ок, соединявший рубашки охлаждения головок цилиндров ДВС. Затем вывернуть из отверстий головок шпильки - те, с помощью которых осуществлялся крепеж демонтированного патрубка на двигателе. После чего в отверстиях (на каждой головке) нарезать метчиком М22 резьбу - под заранее заготовленные новые штуцера (см. рис.). Завершают работы на головках цилиндров тем, что установленные на свои места новые штуцера соединяют дюритовыми шлангами с патрубком радиатора. Теперь очередь за глушителем. Чтобы не мешал, его попросту снимают. После чего, отступив от нижнего разъема 45 мм, в рубашке каждого цилиндра сверлят отверстие 0 15 мм. Не забывают и об отверстиях под шпильки водяного патрубка. Нарезав метчиком МВ резьбу, закрепляют в них эти шпильки. А изготовив из СтЗ патрубки с фланцами, устанавливают последние на подготовленные места с использованием уплотняющих резиновых прокладок и гаек М8. Эти входные патрубки соединяют с нагнетающими (водяной насос), для чего применяют опять-таки дюритовые шланги.
1 - заднее (ведущее) колесо (2 шт.), 2 - заднее крыло с брызговиком (2 шт.), 3 - сиденье и находящийся под ним гидробак емкостью 7 л, 4 - задняя часть кабины со спинкой, 5 – сигнальный световой блок (световые сигналы поворота, торможения, а также габаритные огни, 2 шт.), 6 - рычаг переключения коробки передач, 7 - рулевое колесо, 8 рулевая колонка (от автомобиля УАЗ-452), 9 - педали тормоза и сцепления, 10 - приборный щиток, 11 – радиатор, 12 генератор, 13 - двигатель, 14 - масляный фильтр, 15 - капот поворотный самодельный, 16 - рукоятка запуска двигателя, !7 передний световой блок (фара, световые сигналы поворота, 2 шт.), 18 - переднее (ведомое) колесо (2 шт.), 19 - рама сварная, 20 переднее крыло с брызговиком (2 шт.), 21 - передняя часть кабины, 22 - педаль газа.
I – колесо переднее (6,0-16″, 2 шт.), 2 - двигатель (от мотопомпы МП-800В, модифицированный), 3 редуктор самодельным с шестернями от пускового двигателя ІІ350 (СМД-62), 4 - маховик и муфта сцепления (от автомобиля ЗАЗ-966, доработанные), 5 коробка передач (от автомобиля ГАЗ-52, модифицированная), 6 карданная передача (два фланца карданного вала автомобиля ГАЗ-52, связан ные крестовиной), 7 задний мост (от электрокара ЭП!03К, доработапный), 8 колесо заднее (8,3-20″. 2 шт.).
1 – рубашка цилиндра двигателя (2 шт.), 2 - штуцер (сплав АЛ5, 2 шт.), 3 – головка цилиндра двигателя (2 шт.), 4 – шпилька М8 с гайкой (4 шт.), 5 - патрубок входной (СтЗ, 2 шт.).
1 – радиатор (ог трактора ДТ-20). 2 шланги дюрнтовые (для подачи охлаждающей жидкости оі головок цилиндров в верхний бачок радиатора), 3 – головки цилиндров двигателя, 4 - шланги дюритовые высокого давления (для подачи охлаждающей жидкости от водяного насоса в рубашку цилиндров двигателя), 5 насос водяной НШ-10, 6 - вентилятор (от трактора ДТ-20), 7 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. 8 - тройник (СтЗ), 9 патрубок насоса (соединяется дюритовым шлангом с патрубком радиатора).
1 - фланец карданной передачи (от автомобиля ГАЗ-52), 2 – шлицевая часть хвостовика заднего моста (от автомобиля ГАЗ-52), 3 - манжета, 4 - подшипниковая опора (от шнека жатки), 5 - фланец-крышка корпуса (от электродвигателя силовой передачи электрокара ЭП-10ЗК), 6 - подшипники шариковые № 208, 7 - корпус подшипников ведущего моста электрокара (без изменений), 8 - приварная часть «вала-хвостовика» (Сталь 45).
Для улучшения циркуляции отверстия в прокладках головок цилиндров увеличивают до диаметра 10 мм. Саму же циркуляцию охлаждающей жидкости обеспечивает водяной насос (от автомобиля УАЗ-452). Строго говоря, точное место его установки принципиального значения здесь не имеет. Но удобнее всего, видимо, крепить водяной насос на отливе головки второго цилиндра вместо снятого вакуумного аппарата мотопомпы. Если нужны запчасти для мотопомп с подборкой по моделям вам сюда. Приводится насос в действие клиноременной передачей от ведомого вала редуктора ДВС.
И еще ряд особенностей. В целях максимального уплотнения компоновки, упрощения всей конструкции сам двигатель размещается… впереди радиатора, на входе которого установлен тройник. А в последний ввернут датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. На раме ДВС установлен на двух поперечинах. А запуск осуществляется вручную, с правой (по ходу движения) стороны трактора, для чего служит расположенная здесь вертикально рукоятка, приводимая резким поворотом на себя и вниз. Причем пусковой сектор и храповая шайба - заводские, а рычаг выполнен из отрезка полудюймовой трубы.
Редуктор двигателя - самый, пожалуй, сложный узел силовой передачи из тех, которые придется изготовить. Шестеренчатый, одноступенчатый, с передаточным отношением 1,0. Необходимость ввода его в кинематику МТ (см. рис.) вызвана рядом причин. И прежде всего тем, что у нашего мини-трактора - двойная главная передача. Значит, нужно изменение направления вращения вала. Несомненно и то, что отсутствие в данной кинематике редуктора (соединение «напрямую») крайне затруднило бы отбор мощности. Кроме того, исключилась бы возможность запуска ДВС вручную с использованием заводского пускового механизма. Вариант соединения «напрямую» требует ведь установки магнето обратного вращения. И что самое главное, дополнительно бы нагружался вал двигателя: от осевого усилия, возникающего при включении муфты сцепления.
Корпус редуктора сварной. Выполнен из 4-мм стального листа (СтЗ) с двумя приваренными наглухо опорами подшипников. Имеет ввинчивающийся сверху сапун, а снизу - сливную пробку. Закрывается крышкой с приваренной к ней опорой подшипника N9208. Расположенные внутри две прямозубые шестерни взяты готовыми (от редуктора пускового двигателя П-350 или от СМД-62). Зато ступицы самодельные, изготавливаются из Стали 45.
Маховик и сцепление - от автомобиля ЗАЗ-966. Подошли довольно-таки удачно, вписались в конструкцию МТ. Правда, пяту выжимного подшипника пришлось при этом расточить до диаметра 35 мм - для свободного прохода первичного вала коробки передач. А для крепления маховика к фланцу ведомого вала редуктора ДВС - использовать три болта М14 (см. рис.).
Коробка передач взята от автомобиля ГАЗ-52, с последующей доработкой. А
суть последней в том, что стакан вижимного подшипника на 20 мм укорачивают. Выполнение этой операции для создателей самодельной техники - не новость. Как, впрочем, и нарезка маслогонной резьбы противоположного вращения, которую надо будет со всей аккуратностью выполнить.
Ну а с главной передачей модифицированная КП соединяется карданным шарниром. Причем состоит он из двух флнцев карданного вала, взятого от того же ГАЗ-52, связанных между собой крестовиной.
Задний мост (он же и ведущий) - от электрокара (электропогрузчика)
ЭП-103К. Такое техническое решение позволяет без особых ухищрений добиться не только достаточно большого дорожного просвета у МТ, но и существенно упрощает кинематику всей машины, нисколько не снижая при этом ее эксплуатационных качеств.
Все дело здесь - в особенностях конструкции используемого узла. Ведь в едином блоке с ведущим мостом у ЭП-ЮЗК находится тяговый электродвигатель, на валу ротора которого установлена шестерня первой ступени главной передачи (двойной). Значит, достаточно выполнить небольшую доработку, и можно смело встраивать данный мост в наш мини-трактор!
Что касается конкретных операций по переделке столь важного для надежной работы трансмиссии узла, то суть их заключается в укорачивании на токарном станке корпуса электродвигателя, предварительно снятого с ведущего моста ЭП-10ЗК, до 70 мм и установке (взамен ротора) специально изготовленного самодельного вала сварной конструкции.
Последний и будет не чем иным, как ведущим валом цилиндрической передачи заднего моста. Состоит он (см. рис.) из двух частей: шлицевой (взята от хвостовика главной передачи автомобиля ГАЗ-52; обеспечивает надежность креплений фланца «карданной передачи») и приварной, предварительно выточенной из Стали 45. После соединения обеих частей сваркой полученный вал подвергают термообработке (закалка и отпуск).
Кроме укороченного корпуса, от прежнего штатного электродвигателя погрузчика ЭП-103К в конструкции ведущего моста МТ использованы также и подшипниковые щиты (фланец-крышки). Причем задний - после доработки под подшипниковую опору от шнека комбайновой жатки (см. рис.).
Сам же задний мост погрузчика ЭП-10ЗК (конечная передача с коническими шестернями и дифференциалом) использован в конструкции мини-трактора без изменений. В принципе, можно обойтись и без укорачивания корпуса распотрошенного электродвигателя, если нет жестких ограничений по компоновке трактора, связанных в основном с нежелательным увеличением длины МТ. Достаточно в этом случае сделать сам «вал-хвостовик» под размеры корпуса данного «электродвигателя».
Тормозная система у рассматриваемого. МТ - гидравлическая, на задние колеса. Причем каких-то изменений в заводской конструкции самого ведущего моста ЭП-10ЗК для ее успешной работы не требуется. Тем более если главный цилиндр - от автомобиле ГАЗ-52 (диаметр 32 мм).
Приобретя домик с прекрасным приусадебным участком, многие люди, в первую очередь, задумываются о том, что как можно быстрее его облагородить и сделать комфорт уютным.
Во многом, это зависит от подведения коммуникаций электроэнергии, тепла и водоснабжения, которое играет одну из ключевых ролей при благоустройстве и уходе за дачным участком. Но что делать в том случае, когда домик находится далеко от коммунальных магистралей, а поливать огород-то нужно? В таком случае некоторые дачники стараются покупать всевозможные насосные агрегаты, которые будут обеспечивать водоснабжением дачный участок.
Но более опытные и умелые дачники стараются сэкономить даже на этом оборудовании, поэтому стараются изготовить помпу для воды своими руками. И дело здесь не только в экономии, здесь есть возможность проявить свою фантазию на полную мощь, притом с пользой.
Как правило, дачник, которого заинтересовало изготовление водяного насоса своими руками, заходит в интернет за поиском схемы самодельного устройства. И что же он там видит? Вся сеть пестрит различными рисунками и схемами всевозможных насосов и помп, иногда даже совсем не понятными. И остановить свой выбор на каком-нибудь одном агрегате порой бывает очень трудно.
Чтобы сэкономить время дачника на поиск нужного устройства в сети, мы в этой статье попытались обобщить всю информацию о самодельных помпах. Поэтому мы опишем наиболее интересные и мало затратные варианты водяных насосов, изготовленных своими руками.
Подходящие виды
Наиболее популярными насосами для воды, которые можно изготовить своими руками, можно считать следующие насосные механизмы:
Опишем более подробно технологию изготовления каждого из указанных вариантов самодельных насосных агрегатов.
Поршневой насос
Водяную поршневую помпу в простонародье еще интересно называют «насос-качок».
Как правило, конструкция такого механизма состоит из следующих элементов:
- рабочий цилиндр;
- поршень;
- впускной и выпускной клапаны.
Принцип действия самодельной поршневой помпы заключается в следующих важных моментах:
- при движении поршня открывается впускной клапан, и вода всасывается внутрь насоса;
- при обратном движении поршня впускной клапан закрывается, а выпускной соответственно открывается, и вода выходит наружу.
Как видим, устройство и принцип действия этого самодельного насоса весьма несложное, поэтому его изготовление не составит большого труда, главное приготовить все необходимые материалы.
Для этого вам потребуется:
Порядок изготовления заключается в следующих важных шагах:
Стоит учесть: поршневой насос применяется только для выкачки воды из неглубоких колодцев или других мелких источников.
Волновой насос
Этот вид помпы считается наиболее простой конструкцией, легкой в сборе, и в то же время, является достаточно эффективным насосным механизмом.
Для дачника, возле участка которого находится водоем, волновой насос будет незаменимым источником влаги.
Для изготовления помпы этого вида потребуются следующие материалы:
- тяжелое бревно, пропитанное водостойкой мастикой;
- 2 клапана;
- отрезок гофрированной трубы;
- гибкий шланг для подачи воды;
- толстая деревянная планка;
- 2 кронштейна.
Монтаж волнового насоса заключается в следующих важных моментах:
- деревянная планка надежно вбивается в дно водоема;
- сверху планки и на расстоянии 50–60 см от уровня воды фиксируются два кронштейна;
- между ними фиксируется гофрированный шланг, оба конца которого оборудованы клапанами;
- нижний конец гофры стабильно фиксируется на бревне.
Принцип действия такого насосного механизма будет заключаться в том, что бревно под воздействием волн будет перемещаться вверх-вниз, при этом гофрированная труба будет набирать воду, которая посредством гибкого шланга будет подаваться непосредственно на дачный участок.
Печка-насос
Некоторых обывателей название помпы вводит в заблуждение.
Стоит понимать, что эта конструкция не предназначена для подогрева – она может использоваться, например, для полива огородных грядок.
Для изготовления такого насосного механизма понадобятся следующие материалы:
- металлическая бочка объемом 200л;
- отвод с запорным краном;
- резиновый шланг;
- сетчатый фильтр;
- паяльная лампа.
Изготовление печки-насоса осуществляется в несколько следующих последовательных действий:
Принцип действия такого насосного механизма заключается в следующих важных моментах:
- бочка наполняется 5–10 литрами воды, а под ней разжигается паяльная лампа;
- образованный пар по шлангу будет вытеснять воздух в водоем;
- паяльную лампу тушат, и, соответственно, бочка начинает остывать, и как следствие, давление в ней начнет падать;
- результатом этих действий будет то, что в бочку начнет поступать вода из водоема.
Мини-помпа для душа
Для начала стоит отметить, что мини-насос этой конструкции принято еще называть «душ-топтун».
Схема изготовления мини-помпы достаточная простая.
Для ее конструкции необходимы будут следующие материалы:
- ножной автонасос;
- емкость с плотной крышкой;
- обратный клапан;
- 2 отрезка резинового шланга или любой гибкой трубки.
Принцип действия мини-насоса заключается в следующих моментах:
- насос, герметично подсоединенный к емкости, начинает создавать в ней избыточное давление;
- под действием усиленного давления, вода начинает поступать наружу через другой герметичный шланг, при этом обратный клапан препятствует попаданию воды в насос.
Стоит отметить: силу напора выходящей воды можно регулировать частотой нажиманий на насос.
Водяной насос на солнечной энергии
Немаловажным является тот факт, что подачу воды на приусадебный участок можно осуществить с помощью альтернативных источников питания, в частности, солнечной энергии.
Для изготовления водяного насоса на солнечной энергии потребуются следующие материалы:
- молочный бидон;
- резиновый баллон в виде груши;
- 2 обратных клапана;
- гибкие шланги;
- набор отрезков тонкостенных металлических труб.
Порядок изготовления насосного механизма этого вида заключается в следующих важных моментах:
Принцип действия водяного насоса этого вида заключается в следующих моментах:
- решетка под воздействием солнца хорошо разогревается;
- нагретый внутри воздух начинает поступать в резиновую грушу, тем самым ее надувая;
- в бидоне, таким образом, создается избыточное давление, которое через шланги вытесняется в водоем;
- после охлаждения контура водой, давление в бидоне начинает падать, что в свою очередь, влечет за собой подачу воды из водоема.
В этой статье мы описали наиболее популярные устройства для подачи воды на приусадебный участок, а также рассказали о важных нюансах их изготовления. Надеемся, что воспользовавшись информацией, изложенной в статье, вы непременно обеспечите свой дачный участок необходимым количеством воды.
Смотрите видео, в котором опытный пользователь подробно разъясняет, как сделать ручную помпу для воды своими руками:
Водяная помпа своими руками является прекрасным решением проблем, связанных с поливом садового участка. Ибо постоянно пользоваться привозной водой не удастся. Устроит наличие водоема, речки или ручейка (родник считается идеальным вариантом). Все решается установкой насоса.
Однако вначале можно обойтись и самодельной конструкцией для полива.
Некоторые виды водяных помп
Из бесчисленного ряда подобных приспособлений можно выделить следующие.
Американские речные помпы. Подобные модели обходятся без электричества. Их используют мастера, участки которых расположены на берегах бурных речушек. Приспособление представляет собой бочку суженной формы (при длине в 62 см и диаметре в 52 см она весит около 17 кг), с узкого торца которого крепятся лопасти. Внутрь емкости ровными витками наматывается шланг в виде спирали. Всяческие заломы и перегибы исключаются. Сооружение, выглядящее простым, работает достаточно надежно. Благодаря потоку воды бочка вращается, а жидкость способна подниматься по шлангу на 25-метровую высоту;
Самодельные волновые насосы. Они с успехом функционируют там, где течение не очень сильное. Устройство состоит из:
- гофрированной трубы (типа «гармошка»);
- кронштейна, двух втулок с клапанами;
- бревна.
Оба торца рола оснащаются втулками. С одного конца она крепится к стойке, вкопанной в дно водоема. С другой же стороны к трубе прикрепляется бревно, которое опускается в воду. Волны колеблют «гармошку». В результате, она сокращается и продвигает очередную порцию воды. Если имеется ветер 2 м/сек и давление до 4-х атм. то конструкция готова подать до 25 тыс.л воды за сутки. Чтобы бревно не развалилось, оно предварительно обрабатывается готовой смесью, в которую входят натуральная олифа и керосин (в равных частях). Ствол пропитывается 3-4 раза, а торцы (с повышенной гигроскопичностью) — 6 раз;
Печь, работающая на разнице давления. Их еще называют «печами-насосами». По принципу работы она схожа с самоваром. Приспособление собирается из стальной 200-литровой бочки, патрубка с краном и резинового шланга с сетчатой накладкой. Узел с краном устанавливается в нижнем секторе бочки. Верх последней закрывается при помощи пробки с резьбой. На пробку наворачивается шланг. Второй конец опускается в резервуар с водой. Бочка заливается двумя литрами жидкости и нагревается примусом или паяльной лампой. Сгодится и костер под днищем. Горячий воздух уходит через шланг. Огонь гасится. При остывании емкости внутреннее давление падает, и жидкость начинает втягиваться внутрь. На весь цикл понадобится не более часа;
Черные решетки, работающие на солнце. Для поливки огорода это довольно сложная конструкция. Сначала необходимо обзавестись решеткой из полых трубок, заполненных сжиженным пропан-бутаном. К ней присоединяется резиновая груша, которая вставляется внутрь бидона. Крышка емкости оборудована двумя воздушными клапанами (впускным и выпускным). Решетку целесообразнее покрыть черной краской, ибо последняя хорошо прогревается под солнечными лучами;
Самодельная помпа функционирует следующим образом. В солнечный денек на решетку наливается холодная вода. Происходит охлаждение пропано-бутанной смеси. В результате давление газов падает. Резиновый баллон сжимается, а бидон наполняется воздухом. Едва решетка высохнет, груша под действием паров раздувается. Освободившийся воздух начинает поступать сквозь клапан в трубу. Пробка воздуха здесь играет роль поршня, выталкивающего порцию воды наружу. По утверждению специалистов, такой насос не теряет работоспособность в пору зимних холодов. В этом случае охладителем являются массы морозного воздуха. Решетка же нагревается извлекаемыми подземными водами;
Нагнетатель из пластиковых бутылок. Приспособление может показаться несерьезным, однако функцию свою выполняет исправно. Для сборки такого самодельного насоса понадобится пластиковая бутылка, крышка которой оснащена пластмассовой прокладкой-мембраной, шланг соответствующей длины и кусок стандартной трубки с диаметром, равным горлышку бутылки. При погружении шланга она наполняется водой, которая удерживается клапаном. Если шланг периодично опускать в воду, а затем вынимать из нее, жидкость внутри будет проталкиваться к выходу;
Самодельная помпа, в которой вода сливается сквозь ручку. В данной модели жидкость двигается вверх внутри самого штока, выполненного из ППР-трубы, и выходит наружу через отверстия ручки. В этом случае установка обратного клапана на торец пластикового рола осуществляется «горячим» методом: когда конец трубы разогревается, туда вставляется штуцер, а сверху неостывшее соединение усиливается с помощью червячного хомута. На изготовление поршневой головки идет носовая часть. Нагретый сегмент помещается в гильзу. Затем края подрезаются по нужным размерам;
Готовая деталь помещается на клапан обратной тяги, где крепится муфтой и гайкой. Далее туда вставляется поршень. Делается верхняя заглушка. Она может быть негерметичной, однако шток должен перемещаться в ней ровно. На свободном торце трубы фиксируется перпендикулярный сгон, к которому крепится шланг.
Данный насос достаточно надежен, но не очень комфортен, поскольку обладает подвижной точкой слива. Следовательно, оператор не может находиться далеко;
Спиральные гидравлические поршни. С помощью этого остроумного приспособления вода подается на небольшие расстояния из речек с течением. В ее основе находится карусель с лопастями. Внешне устройство напоминает водяную мельницу, для которой движущей силой является речной поток.
В качестве насоса выступает гибкая труба. Она закрепляется на колесе с помощью хомутов в виде спирали. Заборная часть оснащена ковшом (фрагмент трубы большего диаметра).
Главным узлом здесь является трубный редуктор. Это бывший элемент заводской оснастки или часть ассенизаторских насосов. По нему вода поступает в трубопровод. Агрегат располагается на колесной оси, добротно зафиксированной на неподвижном основании. Вода поднимается на высоту, равную размеру самой трубы (непосредственно от забора).
Постройка водяной помпы самостоятельно
Случаются ситуации, когда приобретение магазинной модели невозможно. Тогда можно соорудить данное приспособление своими руками.
Для сборки конструкции следует запастись:
- тормозной камерой;
- шариками из металла;
- трубками из меди;
- эпоксидным клеем;
- автомобильной камерой.
Руководство по сборке
Сначала берется отслужившая срок тормозная камера. Ее следует размонтировать. Все скважины заглушаются, кроме одной (она станет отверстием под шток). С обратной стороны проделываются отверстия под клапаны.
На следующей стадии понадобится небольшой длины трубка из меди или латуни (с мощными стенками). Затем необходимо отыскать подходящего размера металлический шарик. Его диаметр должен быть больше внутреннего диаметра. В трубке (до половины ее длины) рассверливается отверстие чуть большего диаметра, чем сам шарик.
Затем в него помещается сам шарик, который фиксируется сверху припаянным кусочком проволоки. Этот узел является впускным клапаном. Нижнее давление будет поднимать шарик, открывая проем, тогда как верхнее закроет его.
Выпускной узел собирается аналогично. Здесь шарик и припаянная проволока разделяется пружиной. Последняя под давлением сверху сжимается, открывая клапан. После этого клапаны вставляются в лунки и фиксируются эпоксидным клеем.
После этого следует взять автомобильную камеру и вырезать из нее мембранный круг, соответствующий по диаметру тормозной камере. В центре детали вырезается отверстие, к которому с двух сторон добавляется по шайбе. Сюда вставляется штырь/шток с навитой резьбой и затягивается гайками.
Круг монтируется к нижней части тормозной камеры при помощи клея. В финале верхний и нижний сегменты камеры соединяются. Шток же пропускается внутрь. Ручная помпа готова. Чтобы ей удобно было пользоваться, рекомендуется снабдить ее ручкой.
Если поблизости имеется небольшой водоем, то подобная водяная помпа — это находка, облегчающая жизнь любому огороднику или садоводу. Нехитрый по конструкции агрегат способен обеспечить напор в пределах 4 атм. перемещая в течение суток порядка 100 тонн воды.
Если на вашем дачном участке нет водопровода, но есть колодец или скважина, мотопомпа своими руками для подъема воды на поверхность и распределения ее по территории участка вам просто необходима. Собрать такое устройство не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Какую помпу выбрать?
Можно задать вполне логичный вопрос о том, зачем нужна самодельная помпа? Может быть, лучше отказаться от самостоятельности в этом вопросе и просто приобрести мотопомпу промышленного производства в специализированном магазине? Что ж, если у вас много лишних денег, можно поступить и так. Однако рачительный хозяин обязательно обратит внимание на преимущества сборки «водяного» мотоблока своими руками. К ним можно отнести следующие:
- Существенная экономия денежных средств, ведь покупное устройство для подъема воды — это удовольствие, мягко говоря, не из дешевых, а при самостоятельной сборке можно использовать мотор от бензиновой косилки (причем при необходимости потом вернуть его на место) и другие не очень дорогие детали, в результате чего денег уйдет гораздо меньше.
- В отличие от промышленных мотопомп, работающих на дизельном топливе, небольшая водяная помпа на бензине, собранная своими руками, будет гораздо менее шумной, практически на порядок.
- Самодельное устройство значительно легче покупного и занимает гораздо меньше места, что делает его мобильнее и гораздо удобнее в использовании.
По большому счету, покупка серьезной мотопомпы промышленной мощности имеет смысл только в том случае, если вы живете в своем загородном доме постоянно и потребляете много воды. Для сезонных посещений дачи и летнего полива огорода вполне достаточно самодельной мотопомпы. А теперь давайте определимся, что нужно для ее сборки.
Строение и элементы самодельной мотопомпы
Мотопомпа предназначена для откачивания жидкости, то есть подъема ее из колодца или скважины, чтобы подавать эту жидкость под напором. Поэтому в конструкцию устройства обязательно входят насос и мотор, который заставляет его работать. Ее дополняет целая система шлангов, рукавов, зажимов, фильтров и пр. Более точно определить набор и параметры элементов можно будет на месте, в зависимости от следующих условий:
- глубина и диаметр скважины (или колодца);
- примеси в воде (их наличие и характер);
- возможность или невозможность обеспечения устройства электропитанием.
Без сомнения, для сборки даже такого несложного агрегата, как мотопомпа, требуются элементарные технические знания, представление о том, как работает двигатель внутреннего сгорания, зачем нужен топливный насос, каким образом действует система поршней и клапанов и так далее. И все же знать, из каких основных частей она состоит, должен любой хозяин. В комплект водяной мотопомпы должны входить:
- Двигатель мощностью не менее 3,5 лошадиных сил (2,6 киловатт). Как уже говорилось, можно использовать мотор обычного мотоблока или газонокосилки.
- Помпа для мотоблока или насос, который вполне можно сделать собственноручно из отрезка металлической трубы, металлического штыря, стального уголка и резины для клапанов.
- Система шлангов, один из которых опускается в скважину и должен быть обязательно оснащен фильтром, а другой используется для подачи воды в нужное место.
Следует отметить, что при неглубоком расположении грунтовых вод (выше 10 м от поверхности) можно обойтись ручным насосом.
Если же воды залегают ниже названной отметки, понадобится глубинный насос, непременно оснащенный двигателем.
Подведем итоги
Необходимость мотопомпы там, где нет централизованного водоснабжения, сомнений не вызывает. Но чтобы не тратиться на дорогостоящие и зачастую излишне мощные для дачного участка устройства, можно собрать такую помпу собственноручно. Для этого нужно обладать элементарными техническими познаниями и стремлением творить, придумывать и пробовать.
Мотопомпа, собранная своими руками, как и любая другая, состоит из двигателя (который можно временно снять с бензокосилки), водяного насоса, системы шлангов и патрубков и пр. При правильном сочетании этих элементов и грамотной эксплуатации самодельная мотопомпа может работать не хуже покупной, но при этом быть гораздо дешевле и удобнее.
